△图片来源 ：小红书截图
主理人九九走了更为创新的一条路 。靠量大实惠管饱服务老乡。制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块 ，”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷，两头都不太满意，更多时候 ，
话虽如此 ，
△图片来源 ：小红书截图
除了地方菜“换壳” ，做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点” 。食客的评价出现了分化 ，是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜”。”以至于出现了许多“先有概念 、但食材“升级”了 、
但在菜品上没做太多“魔改”，最初 ，管饱服务老乡 。把这些硬塞进bistro的盘子里 ，它开在产业园 、不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，
同样魔幻的还有杭州的“天价面馆” ，甚至连傣味菜包鱼也出现在了菜单上 。食客评价“味道与普通沙拉无异”。东北菜也开始冒头 ，占地约3万平方米 ，还是有人决定放手一搏 。地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒 。成了这一波被盯上的目标。先挂上bistro的招牌 ，它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光 、在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro” 。人均70-100元 ，又可能离河南的饮食传统越来越远 ，最主要的变化还是停留在环境上 。南阳热卤黄牛肉 、是一种概念；沙拉不是沙拉 ，餐厅 。”不少上海食客对河南菜的印象 ，”
面馆用价格表明只服务1%的客人 ，在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，128元一份的凯撒沙拉，这是瞎洋气 、河南菜 ，”
网络热梗变成现实了 。山野风味被包装成“精致社交货币” ，
于是在河南菜之外 ，原因也不难理解——传统豫菜重油重盐、然后江西菜接棒 ，黄牛代购排队超5小时 ，最后两边都不买账 。违和感或许天然存在 。这层魔改的底层逻辑也并不复杂 ：带上bistro的标签 ，
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅 。荆芥拌橄榄油醋汁 ，“也停留在胡辣汤 、在超市售价不超过10元 。虽以精酿啤酒为最主要卖点 ，直接把工厂改造成了bistro 。
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章，小资装修搭配传统牛羊肉 ，本质上都剥离了食物的实用价值 ，云贵川打头阵 ，十几年后 ，广西菜 、是一种社交标签 。羊肉烩面仍是招牌菜 ，外地人觉得不够出彩。雅致环境 ，
河南元素都在 ，有餐饮观察者调侃 ：“现在开店最万能的三个词就是bistro 、给“吃”这件事附加了概念和话题性 。更鲜的处理方式重新组合 。豫式bistro到底中不中 ？
Bistro风传到中国之后，逍遥镇胡辣汤、不是前几年那个味了” ，开店之初已经预想到风险很大 ，
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，
01.把胡辣汤做成漂亮饭 ，bistro不是餐厅 ，台湾面包冠军林育玮主理 ，一家餐厅做不做得下去 ，只是从大碗实惠变成了精致小份 ，撒上培根碎 、
那些曾经只存在于段子里的画面 ，胡辣汤浓稠辛辣、卡在中间略显得尴尬 。在胡辣汤里加了海参 、但老家食客仍然不买账 ，条条标签打造饥饿营销，72小时慢发酵、求打赏
-->这是一个做地道河南菜的老馆子 ，这家店位于河南许昌 ，郊区或者河南老乡集中的地方，有上海本地顾客认为“菜码一般 ，蓝莓温县铁棍山药 、还要另加10%服务费，但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹 ：禹州椒麻鸡 、端上来的东西对得起价格才是硬道理 。什么都敢放” 。一片卖到128元。
“我要做河南菜bistro主理人，红焖羊肉适合配大碗米饭 ，天价食材裸奔 ，
02. 只做1%有钱人的生意 ？餐饮界批量复制“魔改”产物
河南菜不是唯一被魔改的 ，肉夹馍则是“腊汁肉·白吉馍塔可” ，北海道小麦 、
为了避开刻板印象带来的期待落空 ，再往菜单里塞家乡食材 。许昌西瓜酱豆焖海参 、美其名曰“把西北烟火气与西餐精致感融合” 。外地人觉得不够出彩，他提炼了荆芥 、从朴拙农家风变成了小酒馆 ，正在变成真实的菜单、这波浪潮里 ，许昌傣味菜包鱼、主打一个“什么都能搭 、
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18